臭豆腐加盟，绍兴臭豆腐和苋菜梗并称“双臭”全国各地都有臭豆腐，绍兴臭豆腐和苋菜梗并称“双臭”，在江浙地区也占据着一席之地。慈溪的臭豆腐多以绍兴流派为主。沿着路边，挨着河边，倚着墙边，抑或是依着菜场，有它的地方就有一股微微的臭味弥漫，这是它最大的主角光环，即使闭着眼睛，依然可以迅速锁定它的位置。
有人捂着鼻子问：“这臭豆腐到底是什么做的？”答：“黄豆，卤水”。
在周巷新缪路上就有一家“臭名昭著”的臭豆腐摊，我只要有机会去周巷，必去这家店打卡。臭豆腐是他家的灵魂菜品，有不少忠实的拥趸者。
每天下午三点左右，老板娘出摊迎客。塑料筐里叠着的豆腐块，白里泛着青，水润又饱满，而这欲臭还香的怪味就来自从孔缝里滴流下来的灰绿色卤汁。
老板娘炸了几十年的臭豆腐，深谙其中的门道。不老不嫩的微妙间，迅速捞起，走入盘中，臭豆腐块的外层蓬松酥脆，如蜂巢一般，带着绵密的小孔。
接下来就轮到老板娘调制的蘸汁—大蒜辣椒酱登场了。大蒜的手艺可以回春各种味道，当然也最懂臭豆腐味道，大蒜对各种味道有着老道的理解，这也让臭豆腐不再因为自己的体味而自卑。臭豆腐跟大蒜在一起是最欢喜。除了大蒜，辣椒也是重要的角色。
串起几块刚出锅的臭豆腐，在辛辣鲜香的大蒜辣椒酱打个小滚，酱料透过表皮，从孔缝中渗透进去，等蘸满酱料后滑入口腔，咬上一口，外酥里嫩，脆香四溢，顿时觉得自己敏锐的嗅觉已被麻痹，只觉得五味杂陈的复杂味觉在嘴里来回冲撞，痛快极了。
这欲臭还香的怪味，有些觉得是人间美味，有人却捏着鼻子走人。说到底，这终究关乎性情。未谙它习性的人，初尝一口，觉得艰难无比，不堪承受，等渐渐深入，又觉得乐趣无穷。贾平凹说“丑到极处，便是美到极处”，对于臭食，有人对它爱到海枯石烂不变心，有人却对它恨到不共戴天没朋友。就像白天不懂夜的黑，你们get不到臭肴的美。
